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viernes, 23 de diciembre de 2016

Lombok; la playa de Senggigi


Después de pasar tres noches alojados en el sur de Bali, y tras contemplar dos de sus templos más famosos, sus estupendas playas de Jimbaran, de Kuta y Legian, y de tener una primera toma de contacto con la gastronomía de Indonesia, había llegado el momento de trasladarnos a la vecina y bastante más desconocida Isla de Lombok. Ese día nos tocó pegarnos un madrugón, venían a buscarnos una furgoneta de la compañía de barcos BlueWater Express Boats para trasladarnos hasta el puerto de Serangan. Desde ese puerto embarcamos en una de las lanchas rápidas rumbo a Lombok. Al principio la navegación fue bastante plácida, mientras navegábamos por las aguas abrigadas por la costa sureste de la Isla de Bali, pero al abandonar éstas los pantocazos en el casco y los rociones de las olas fueron constantes. Aún así fue una preciosa navegación de dos horas y media. 
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miércoles, 14 de diciembre de 2016

Bali; el Templo de Tanah Lot y las playas de Kuta


En vista de que el día anterior nos había ido de perlas con la moto que alquilamos para ir al Uluwatu, sin imprevistos de averías o problemas con la policía, regresamos de nuevo al chiringuito que alquilaba motos frente a nuestro hotel. Tras negociar una bajadita de precio de 20.000 rupias al ser nuestro segundo día de alquiler, nos enfilamos por la carretera de Legian en busca de una de las joyas del sur de Bali, el Templo de Tanah Lot. El trayecto por la saturada carretera pasó de la saturación y contaminación de los camiones en los aledaños de Kuta y Legian a los paisajes costeros despejados y bellos, ya en las cercanías del templo. Una vez allí volvemos a comprobar el negocio que se tienen montados los balineses. Hay que pagar por aparcar la moto, para más tarde pagar por acceder a los acantilados y la playa del Templo de Tanah Lot, al que por cierto no se puede acceder. Aunque ésto último también es matizable porque hay unos "guardianes" del templo que previo pago te dicen que puedes acceder al templo. Nosotros lo observamos escépticos y de inmediato Ceci se dio cuenta del truco, así que pasamos del tema. En realidad sólo puedes subir unos cuantos escalones dando la curva a la roca hasta una valla cerrada que impide el paso, y ahí se quedan. Con dicho truco liman unos billetes a montones de turistas. El Templo de Tanah Lot es una verdadera belleza al igual que su entorno.
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miércoles, 7 de diciembre de 2016

Bali; el Templo Uluwatu y las playas de Jimbaran


Tras un largo periplo de aviones y aeropuertos llegamos sanos y salvos al aeropuerto de Denpasar en Bali. Con la noche ya cerrada tomamos un taxi en el mismo aeropuerto para que nos llevara hasta nuestro hotel en Legian, justo a continuación de Kuta. Estábamos demasiado cansados para salir a buscar uno y empezar a negociar el precio con él. Y ya desde el primer momento empezamos a toparnos con una de las cosas que más nos sorprendió de este largo viaje por Indonesia. Si bien la mayoría de la gente en Bali es bastante encantadora, desde luego los que se dedican al turismo son, en una gran parte, unos caraduras como pocas veces hemos visto en ningún país. En el aeropuerto las tarifas de taxi son fijas y están expuestas públicamente, pero a pesar de ello ya nos querían cobrar más del doble, así que tras unos minutos de discusión con el tipo del mostrador no me quedó más remedio que llevarlo hasta el cartel y casi estampar su cara en él, mostrando con mi mano la tarifa a Legian. Episodios parecidos nos pasó días más tarde en el Templo Madre con los entradas, en el Pura Uluwatu y algunos otros. Nada alarmante pero hay que estar alerta con los caraduras. Curiosamente ésto sólo se nos dio en Bali, mayoritariamente hinduista. En el resto de Indonesia de mayoría musulmana no tuvimos ningún problema. 
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miércoles, 30 de noviembre de 2016

Indonesia; nacimiento de un gran viaje con calidad, pero... ¿cuanto cuesta?


No estaba en nuestros planes inmediatos planificar un viaje a Indonesia, y aunque es bien cierto que nos estaba empezando a llamar desde hacía un tiempo la gran cantidad de atractivos de este inmenso país, como ya he dicho no pensábamos que ésto se fuera a producir pronto. Pero todo cambió un día del mes de mayo cuando una oferta irresistible de vuelos a Kuala Lumpur desde Madrid por parte de British Airways -poco más de 330 euros por persona- hizo que adquiriéramos los billetes sin pensar. A partir de ahí se puso en marcha la planificación del viaje que requeriría nuevamente de todo un despliegue logístico, debido sobre todo a tener que desplazarnos entre islas en este enorme archipiélago que compone Indonesia. Al final, y después de varias modificaciones, llegamos a un recorrido que pensábamos que era el más apropiado para las casi tres semanas que pasamos en aquellas tierras. 
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jueves, 17 de noviembre de 2016

Praga; un último día de disfrute pausado


Anteriormente ya habíamos estado por el barrio de Malá Strana (ver entrada), pero lo hicimos bastante por encima y de paso, camino al hermoso Castillo de Praga. La ventaja de pasar varios días en una ciudad tan increíble como Praga fue que pudimos  regresar  de nuevo a los barrios y rincones más representativos de ella y descubrir rincones, digamos, menos turísticos o conocidos. Y en la primera visita no es que se cumpliera esta máxima precisamente, debido en parte a un gran grupo de gente joven -posiblemente estudiantes- que quisieron dejar plasmado en el muro sus firmas y dedicatorias. Ésto es algo que nunca he llegado a entender del todo, el por qué tener que dejar "huella" por los rincones donde se ha pasado emborronado muchos monumentos con pintadas. Pero en esta ocasión la firma o dedicatoria está disculpada ya que este muro está dedicado expresamente a ese fin, aunque nosotros no hiciéramos uso de este derecho. El Muro de John Lennon se creó por casualidad en los años ochenta como forma de identificación de los checos con las letras de sus canciones, y para reivindicar la paz y la libertad que por aquel entonces el régimen comunista privaba a sus ciudadanos, y cuya máxima fue la frase de "da una oportunidad a la paz". El muro está en la Plaza del Gran Priorato. Es una visita interesante y entretenida porque siempre suele haber algún cantante aficionado ofreciendo algún recital al público presente. 
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domingo, 6 de noviembre de 2016

Praga; un paseo por la ciudad imperial


Otro nuevo día amaneció en Praga y nosotros salimos de nuestro hotel dispuestos a explorar otros rincones de esta bella ciudad. Esta vez nos dejamos caer por la rivera del río Moldava en dirección sur, disfrutando de las vistas y los elegantes edificios que flanquean el cauce del río en el barrio de Nové Mésto, o Barrio Nuevo. Nuestro objetivo era curiosear la rompedora construcción de un edificio donde el afamado arquitecto canadiense Frank Gehry  colaboró activamente en su diseño,  y conocido popularmente por "la Casa Danzante".  En su momento, y como casi todas las construcciones que rompen la homogeneidad de un entorno, causó gran revuelo entre los habitantes de la capital con gran número de detractores. Pero también, como casi siempre, con la perspectiva que da el tiempo y la suma de un diseño espectacular, ha acabado convirtiéndose en uno de los iconos de la Praga más vanguardista.
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martes, 18 de octubre de 2016

Praga; el recinto del Castillo y el callejón de Oro


El recinto del Castillo de Praga es verdaderamente extenso, y de ahí que el conjunto sea uno de los más espectaculares de Europa. Tras nuestro detenido paso por la magnífica Catedral de San Vito continuamos visitando las lugares más importantes del castillo. Y lo primero fue conocer las joyas de la corona checa que se pueden visitar en el anexo al antiguo Palacio Real. Pero sin duda lo más interesante es el llamado Callejón de Oro, una  pequeña y estrecha callejuela cuyo nombre viene heredado de los antiguos orfebres y artesanos que habitaron estas viviendas siglos atrás. Para acceder a dicha calle es necesario estar en posesión de la entrada general al castillo.
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martes, 11 de octubre de 2016

Praga; la Catedral de San Vito y Malá Strana


Uno de los monumentos más impresionantes de Praga es su magnífica catedral que domina desde las alturas toda la ciudad. Se encuentra emplazada en el interior del enorme recinto del Castillo de Praga y la visita de ambos lleva fácilmente toda una jornada. Ese día desayunamos pronto y cruzamos a la parte oeste de la ciudad por uno de los puentes que salva el río Moldava. Antes de llegar al barrio de Malá Strana visitamos el Museo de Kampa, el Museo de Arte Moderno Europeo. Se encuentra en la Isla de Kampa, una isla separada del resto de la ciudad por un estrecho canal que la da esa condición de insularidad, y que cuando la visitamos aún se estaba recuperando de las graves inundaciones que había sufrido la ciudad tan sólo dos semanas antes de nuestra llegada. En sus jardines, que disfrutan de unas maravillosas vistas del Moldava, se expone la obra del escultor checo David Cerny. Este enigmático escultor fundió unas esculturas en bronce de unos enormes bebés en posición de gateo y sin rostro. Así como el resto de sus obras esparcidas a lo largo y ancho de la ciudad (recordar por ejemplo la de Sigmud Freud colgado de una azotea) es difícil encontrarle el significado.

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martes, 27 de septiembre de 2016

Praga; el Barrio Josefov y el Cementerio Judío


Misterioso, así aparece el gueto judío en pleno centro de la ciudad de Praga. Y el Antiguo Cementerio Judío, que sin duda resulta sobrecogedor, ha perdurado desde hace más de seiscientos años. A este cementerio no se le permitió seguir creciendo en extensión a lo largo de los años con lo que tuvieron que buscar soluciones para enterrar los cuerpos según la tradición judía, que dicta que no se deben mover, trasladar o acabar con los enterramientos, por muy antiguos que éstos sean. El hecho que desde el siglo XVII las autoridades de la ciudad obligaran a enterrar a las personas judías sólo en este antiguo cementerio hizo que unos cuerpos se inhumaran unos encima de otros hasta formar en ocasiones más de doce personas apiladas unas encima de otras. 

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domingo, 21 de agosto de 2016

Praga; descubriendo la ciudad desde el Moldava


Llevábamos tiempo queriendo viajar a la maravillosa Praga, pero por diferentes circunstancias no habíamos podido hacerlo hasta la fecha. En principio nuestra idea era planificar un viaje completo que no sólo englobará esta maravilla de ciudad a orillas del Moldava, sino que abarcara también gran parte del territorio checo. Pero en vista que ese momento no llegaba decidimos visitar Praga como complemento de un gran viaje más largo y dedicar a la ciudad cinco días completos para intentar llegar a cada rincón y a cada recoveco de Praga. Nuestro vuelo de Lufthansa aterrizaba al filo de la media noche en el Aeropuerto Internacional Václav Havel, donde un trànsfer que habíamos contratado con anterioridad nos dejó cómodamente en la recepción de nuestro hotel en el centro de Praga. Una gran oferta que encontramos hizo que nos alojáramos en el Eurostars Thailia, un magnífico hotel de cinco estrellas estratégicamente situado a pocos minutos andando de la Plaza de la Ciudad Vieja pero lejos a su vez del barullo nocturno de los turistas. Al día siguiente estábamos emocionados, desayunamos rápidamente y nos lanzamos explorar la ciudad. Y así, bajando la calle de nuestro hotel junto al Teatro Nacional de Praga se abrió frente a nosotros la vista del Río Moldava con el majestuoso Castillo de Praga al fondo de la escena. Una de esas imágenes que se te graban en la retina para siempre.
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jueves, 4 de agosto de 2016

Kyoto; el Mercado Nishiki, el impresionante Aeropuerto de Kansai y la despedida de Japón


La última tarde en Kyoto la pasamos tranquilamente paseando por las calles de Gion, curioseando por la arteria comercial de la avenida Shijo Dori y haciendo las compras de última hora, como buscar mi espada katana o encontrar la muñeca japonesa más bonita de kimmidoll. Pero antes teníamos que comer algo, y preferimos hacerlo en el Mercado de Nishiki. El Nishiki Market no deja de ser una de las calles más antiguas de la ciudad, estrecha y techada para resguardar a los compradores cuando las condiciones meteorológicas son adversas. A ambos lados de la calle se alinean comercios, puesto de pescado y restaurantes, y siempre se encuentra muy animada.

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lunes, 1 de agosto de 2016

Kyoto; el Palacio Imperial


Otra de las visitas obligadas en Kyoto. A diferencia del Palacio Imperial de Tokio, es posible visitar el Palacio Imperial en Kyoto todo el año a excepción de domingos y fiestas. Aunque realmente lo que se visita es el recinto interior, el exterior de sus numerosos edificios, templos sintoístas y casas de te y sus jardines, pero al menos suficiente para que pudiéramos hacernos una ligera idea de cómo vivían los emperadores en tiempos pasados. Para poder acceder a uno de los grupos organizados tuvimos que registrarnos con nuestro pasaporte en la Agencia de la Casa Imperial y rellenar y firmar unos formularios que nos dio derecho a entrar al Palacio Imperial. A finales de febrero no suele haber problemas pero en la temporada alta de turismo es absolutamente recomendable reservar cita con antelación a través de internet.
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martes, 26 de julio de 2016

Kyoto; el Castillo Nijo


El Castillo Nijo está situado en pleno centro de Kyoto. Muy fácil de acceder hasta él puesto que varias líneas de autobús te dejan en los alrededores. Esta imponente construcción data de principios del siglo XVII y es una muestra del poder de los shogun que dirigieron el país durante doscientos años. Fue sin duda una de las atracciones que más me sorprendió en la ciudad debido sobre todo a lecturas previas que había hecho de viajeros que lo desdeñan porque, al parecer, les parece poco atractivo. Y debo decir que realmente es un recinto grandioso, con bellos edificios y unos jardines espectaculares, que no se debe dejar de visitar. El acceso al Castillo Nijo se efectúa por la puerta este, una de las tres puertas de acceso que posee el recinto amurallado.
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viernes, 22 de julio de 2016

Kyoto;Paseo del Filósofo, Gion y una cena especial


En el nordeste de Kyoto existe un sendero a orillas de un canal que es famoso entre los visitantes de la ciudad de las geishas y también entre los propios kiotenses. Un agradable paseo de algo menos de dos kilómetros de longitud y que recibe su nombre del filósofo japonés Kitaro Nishida. Se dice que este profesor de universidad venía a caminar por este sendero en sus momentos de introspección interior. El paseo está salpicado de multitud de cerezos que se asoman al canal y que en primavera deben proporcionar un espectáculo sin igual. De todas formas pudimos ver unos cuantos que iniciaban tímidamente su floración para regalarnos sus bellos colores, y a cambio, en estas fechas tardías de febrero, pudimos pasear tranquilamente casi son cruzarnos con un alma. Porque este paseo en primavera está, literalmente, intransitable debido a las multitudes.
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domingo, 17 de julio de 2016

Kyoto; Higashiyama y el Templo Kiyomizudera


El tercer día en Kyoto cruzamos de nuevo la ciudad hasta el barrio de Higashiyama, a los pies de una de las colinas que rodean Kyoto. En esta parte de la ciudad, la más tradicional y antigua, destaca el Templo Kiyomizudera que ofrece unas fabulosas vistas panorámicas de Kyoto. Pero lo que más llama la atención es su estructura construida sobre una falda de la ladera y cuya terraza descansa sobre 139 vigas de más de 15 metros de altura. Pero el templo lo componen más edificios diseminados a lo largo de su recinto. Nada más acceder nos recibió una pagoda de tres pisos de altura junto a un pabellón, ambos pintados en un llamativo color rojo. Junto a ellos un pequeño mirador nos descubrió también las vistas de la ciudad de Kyoto.
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miércoles, 6 de julio de 2016

Kyoto; el Santuario Fushimi-Inari


Cuando se llega a la ciudad de Kyoto uno de los templos que se espera ver con más ganas y entusiasmo es, sin lugar a dudas, el Santuario de Fushimi-Inari. Uno de los santuarios sintoístas más famoso de Japón y el más importante dedicado a Kami Inari, que además se hizo mundialmente conocido a través de las míticas escenas de la película "Memorias de una geisha". Situado a las afueras de Kyoto lo ideal para maximizar el tiempo es aprovechar a visitarlo el mismo día que te desplazas a Nara, ya que Inari está en la misma línea de tren. Y así lo hicimos nosotros, tras pasar toda la mañana en los templos de la ciudad y comer en Nara tomamos el tren de vuelta hasta el santuario, el cual se encuentra justo frente a la estación de tren.
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miércoles, 29 de junio de 2016

Kyoto; el Santuario Yasaka-Jinja, el Parque Marauyama y un pequeño paseo por Gion


La puerta de entrada al Santuario de Yasaka-Jinja, en un vistoso color bermellón, nos recibió a los pies del tradicional barrio de Gion. Aquella soleada tarde habíamos decidido darnos un vuelta por este maravilloso barrio, y no sería la única vez, ya que al visitar primero el Santuario y el Parque Marauyama, al final se nos echó demasiado pronto la noche mientras caminábamos por las estrechas calles de Gion. Nada más acceder al Santuario de Ysaka-Jinja nos recibieron unos oportunos puestos de comida callejera que decidimos aprovechar. Desde el puesto de crepes rellenas y enrolladas sobre palillos a unos deliciosos palos de cangrejo asados sobre una parrilla, todo delicioso. Por cierto, el acceso al templo es gratuito. 

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jueves, 23 de junio de 2016

Kyoto; el Pabellón Dorado y el Templo Ryoanji


La última etapa de nuestro gran viaje por Japón nos llevó hasta la tradicional Kyoto. A la antigua capital le habíamos reservado en exclusiva cuatro días para poder explorarla con calma, y a pesar de que en ese tiempo pudimos escudriñar sus templos más importantes, su impresionante Palacio Imperial, su castillo y sus recónditas calles en sus barrios más tradicionales, todavía nos quedaron muchas cosas por hacer y vivir. A toro pasado creo que seis o siete días hubiera sido el tiempo acertado para empaparse totalmente de Kyoto, pero los días de que disponíamos eran los que eran. Tampoco nos vamos a quejar y, probablemente, nos sirva de pretexto para regresar de nuevo a Japón. Y como por algún sitio había que comenzar a explorar la ciudad, el primer día decidimos desplazarnos al noroeste de Kyoto donde se encuentran emplazados dos de los templos más famosos de la ciudad. Y la mejor manera de llegar a ellos, sin duda, es utilizando las numerosas líneas de autobús que circulan por toda Kyoto. Adquirimos al conductor dos pases de todo el día por 500 yenes cada uno y tras efectuar un transbordo llegamos al Templo Kinkakuji, o más conocido como el Pabellón Dorado. La entrada al recinto cuesta 400 yenes.

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lunes, 13 de junio de 2016

Nara; sus templos y sus bosques primigenios


Nara es otra de las excursiones de día que suelen hacerse desde la cercana Kyoto. A poco más de cuarenta kilómetros acceder hasta ella en tren es muy fácil y sencillo desde la estación de Kyoto en la línea nara rapid service, y en poco más de tres cuartos de hora. El Parque de Nara, a poco más de quince minutos a pie, alberga un conjunto de templos que hay que conocer obligatoriamente en un viaje  Japón, a parte de ser la casa de decenas de ciervos que campan libremente entre los templos y los turistas suplicando unas galletas que llevarse  al hocico, o bien asediando los puestos callejeros que asan boniatos. El Templo de Kofukuji es el primer templo con el que te cruzas en el camino ascendente desde la estación de trenes. Con más de mil trecientos años de antigüedad posee un pequeña pagoda de cinco pisos de altura y la Casa del Tesoro Nacional y su exposición de estatuas de Buda.
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martes, 31 de mayo de 2016

Osaka; vibrante y un paraíso gastronómico


Osaka es la tercera urbe más poblada de Japón, y curiosamente también la menos japonesa de todas. El ambiente que se respira en esta ciudad es muy diferente al de Tokio o a la cercana Kyoto, mucho más tradicionales, mientras que Osaka es una ciudad abierta al mundo con costumbres y usos más cercanos al mundo occidental que al oriental. Y eso lo notamos a poco que nos fijamos nada más poner un pie en ella. Aquí las rígidas normas de convivencia tan presentes -y necesarias- en otras ciudades niponas se relajan, se interpretan de otra forma y no es extraño ver como se arrojan colillas a la acera, el orden en las colas se relaja o no se respetan los semáforos por parte de algunos peatones. Nada grave, por supuesto, y más para nuestros ojos acostumbrados ya a la mala educación existente en nuestra sociedad. Su aeropuerto internacional de Kansai, construido en una isla artificial en mitad de la Bahía de Osaka, es una verdadera joya arquitectónica y un prodigio de la ingeniería moderna. En entradas venideras ya comentaré más cosas acerca de esta impresionante construcción, ya que regresamos a casa desde sus instalaciones. Llegamos a la estación de tren de Shin-Osaka en el tren bala procedentes de Himeji. Esta estación está situada en el norte de la ciudad, zona que comenzamos a explorar empezando por las torres Umeda Sky, quizás el edificio más emblemático de Osaka
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miércoles, 25 de mayo de 2016

Himeji; el castillo entre los castillos


El Castillo de Himeji es probablemente el castillo más espectacular de todo el Japón. Una colosal construcción que destaca sobre el horizonte de la ciudad de Himeji, una ciudad que por otra parte pasaría desapercibida si no fuera por su castillo. La mejor opción para visitar el Castillo de Himeji es llegar en el tren bala hasta la estación de trenes y desde ahí una amplia avenida de algo más de un kilómetro te desemboca en la entrada a este precioso castillo. Sobra decir que para disfrutarlo con comodidad y sin apreturas acudimos a primera hora de la mañana y pudimos visitarlo relativamente tranquilos.
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martes, 17 de mayo de 2016

Miyajima; la isla de los dioses y de los hombres


Una de las imágenes más famosas y reconocibles de Japón portada de muchas guías del país del Sol Naciente, la puerta Ootorii sobre las aguas de la Isla de Miyajima. Este enorme torii vigila desde hace siglos el acceso al templo Santuario de Itsukushima construido en el siglo XII. La Isla de Miyajima siempre ha sido considerada un territorio sagrado puesto que en ella han convivido desde la antigüedad  dioses y hombres. Llegar a la isla es muy sencillo y cómodo desde la estación de Hiroshima. De allí parten los trenes hasta la estación de tren de Miyajimaguchi, y de ahí a unos cientos de metros estaban los  muelles donde parten los barcos transbordadores hacia la isla. En nuestro caso al estar en posesión de la tarjeta Japan Rail Pass embarcamos directamente en los ferry de la compañía JR sin tener que pasar por taquilla. La travesía por el mar lleva unos diez minutos en los cuales pudimos disfrutar de los bellos paisajes que la Isla de Miyajima ofrecía con su agreste orografía. También pudimos ver de cerca los enormes campos de cultivos de ostras que abastecen a la región y a una parte importante del Japón.
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martes, 10 de mayo de 2016

Hiroshima; monumento a la paz mundial


Llegamos a la estación de trenes de Hiroshima en un día gris, triste y plomizo. Tras apearnos del tren bala fuimos raudos a nuestro hotel situado a diez minutos escasos andando de la estación, y tras hacer el check-in dejamos las maletas y nos dispusimos a explorar la ciudad bajo la amenaza de la lluvia. Hiroshima es conocida tristemente como la primera ciudad en la que se arrojó una bomba atómica causando la muerte instantánea de cerca de ochenta mil personas en el acto, y otras decenas de miles más murieron en los días, meses y años posteriores hasta una cifra que superó las doscientas mil almas. Nosotros por nuestra parte nos dirigimos al centro de la ciudad, concretamente hasta el Castillo de Hiroshima, situado a orillas del río Ota. Este castillo fue construido en el siglo XVI pero tras la detonación de la bomba atómica quedó totalmente arrasado. Pasada la guerra fue reconstruido fielmente al modelo original y en el mismo emplazamiento.
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miércoles, 4 de mayo de 2016

Shirakawa-go; patrimonio mundial entre montañas


Shirakawa-go es una tranquila aldea situada en pleno corazón de las montañas de los Alpes Japoneses. Su principal peculiaridad, a parte de de conformar un bucólico conjunto que nos transporta a siglos atrás, es el método de construcción tradicional utilizado en sus casas fiel al estilo gassho-zukuri. Su escasez y su formidable estado de conservación le ha valido ser declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Al observar las casas de cerca lo más llamativo de su construcción es la enorme inclinación de sus tejados, según los japoneses similar a unas manos en posición de oración-gassho- y que facilitan la precipitación de la nieve al suelo para no acumular demasiado peso en el tejado. 
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viernes, 29 de abril de 2016

Takayama; explorando la ciudad feudal


Takayama es una vieja ciudad feudal que posee gran encanto. Su parte más antigua está formada por gran cantidad de casa de madera que la hace muy especial y atractiva. La gran mayoría presenta una altura uniforme con dos plantas de altura, y es en estas calles y en la parte baja de las casas donde se han establecido muchos comercios para satisfacer la demanda de los muchos visitantes que se acercan hasta esta ciudad de la Prefectura de Gifu. La parte antigua data del periodo Edo y algunos de sus edificios tienen cuatrocientos años de historia sobre sus vigas. Realmente la visita es muy fácil de hacer ya que las casas de la parte antigua se hallan alineadas en calles rectilíneas y paralelas entre si con lo que es difícil perderse alguna cosa interesante. Esta zona antigua es conocida por el nombre de Sanmachi Suji. En esta zona abundan los pequeños museos de toda clase, desde danzas populares a la historia local, y uno muy interesante de las carrozas del famoso festival de Takayama, el tercero más importante de todo Japón
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martes, 26 de abril de 2016

Takayama; viajando a los Alpes Japoneses


Llegó el momento de abandonar la increíble ciudad de Tokio tras pasar seis magníficos días. Dejamos con pena el apartamento que tan bien nos había acogido en Shinjuku y tomamos un tren rápido hasta la estación de Tokio. Allí teníamos que tomar el tren bala Hikari 507 que nos llevaría raudo y veloz a Nagoya para tomar otro tren expreso hasta nuestro destino final, Takayama. Aunque a finales del invierno no suele haber problema al no moverse mucho turismo, preferimos reservar los asientos en el Shinkansen y de esa forma elegimos los asientos duo. Cuando se tiene una tarjeta Japan Rail Pass basta acudir a una de las oficinas de la JR en las estaciones de tren y su personal te reservara los asientos en el tren que les indiques gratuitamente. Hay que tener en cuenta que los billetes ordinarios se venden con dos tarifas: una con asiento reservado y otra si reserva, y que los trenes tienen coches reservados y otros sin reserva.
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miércoles, 20 de abril de 2016

Kamakura; la ancestral capital del Japón


En una hora escasa un tren nos llevaba desde la estación tokiota de Shinjuku hasta la pequeña población de Kamakura. Esta fue la segunda excursión fuera de la ciudad que hicimos en nuestra estancia en Tokio, una visita muy interesante para el que quiera profundizar en los orígenes del Japón que conocemos hoy en día. Kamakura fue la capital política y administrativa de Japón entre los siglos XII al XIV, aunque el emperador mantuvo la capital simbólica en Kyoto. Este bonito pueblo costero conserva muchos atractivos heredados directamente de aquella época de esplendor, y suele llenarse de visitantes atraídos por sus espectaculares templos y su gran buda de bronce. Este día nos tocó madrugar nuevamente para ir a tomar el tren de la JR hasta Kamakura. Acceder al interior de la estación de trenes más transitada del mundo en hora punta es ciertamente un reto, pero bajar a los andenes para ir en busca de tu tren ya es deporte de riesgo. En honor a la verdad he de decir que a pesar de la imagen que capturé con mi teléfono el tema discurre con bastante orden, aunque más vale no perderse de vista con la pareja.
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sábado, 16 de abril de 2016

Nikko; cuna de templos y santuarios


El quinto día de estancia en Tokio lo habíamos reservado para salir a conocer la localidad de Nikko que aglutina uno de los mayores y mejores conjuntos arquitectónicos de todo el Japón. Este lugar, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, se encuentra a algo más de dos horas en tren de Tokio. Así que este día nos tocó madrugar un poco y tomamos un tren rápido en Shinjuku que nos llevó en dirección norte hasta la estación de Omiya, donde tomamos un tren bala hasta Utsonomiya, y de ahí la línea nikko line hasta el pueblo de Nikko. Parece algo lioso pero en la práctica es muy fácil y cómodo gracias a la aplicación de Hyperdia que ya te lo da todo mascado. En la estación de Omiya pudimos viajar por primera vez en los famosos trenes bala del Japón, los Shinkansen. Y para este primer estreno nos esperaba nada más y nada menos que un aerodinámico y espectacular tren, más moderno que la serie N700, el Hayabusa, pintado en unos preciosos colores verde, blanco y rosa, siendo el Shinkansen más moderno que existe hasta la fecha y capaz de superar los 300 km/h. Toda una experiencia.
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lunes, 11 de abril de 2016

Tokio; la noche de Shinjuku y Kabukicho


Tokio es una ciudad que hay que disfrutar con calma, con mucha calma, y ya no sólo por su gran tamaño sino porque algunos de sus distritos es imprescindible conocerlos de día pero también de noche. En la noche de Tokio hay dos referentes: uno sería la zona de Roppongi con sus pubs, karaokes y discotecas, mientras que la otra es Shinjuku, y sobre todo Kabukicho donde hay ambiente las 24 horas del día. Por la noche Shinjuku enciende sus luces de neón y casi diría que hace la noche día con tanta luz. Es la imagen que tenía de Tokio, la que tantas veces había podido ver en fotografías, la imagen de una ciudad futurista con increíbles coches volando entre los edificios iluminados por miles de rótulos publicitarios, tal como puede verse en las antiguas películas de ciencia ficción. Sólo faltan los coches volando, pero siendo Japón es cuestión de tiempo que lo veamos.
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miércoles, 6 de abril de 2016

Tokio; Shibuya, Roppongi y la Tokyo Tower


Nuestro cuarto día en Tokio, un lunes 15 de febrero día de mi cumpleaños para más señas, no había amanecido con un sol radiante precisamente. Si bien la mañana aguantó con nubes pero sin llover mientras acudíamos al mirador del edificio del Gobierno Metropolitano, ya al llegar a Shibuya comenzó a lloviznar ligeramente. Este distrito joven y animado siempre se ha relacionado con la cultura inconformista y pop de muchos jóvenes tokiotas. En él puedes encontrar multitud de restaurantes, tiendas, famosos grandes almacenes, cafés y un sin fin de cosas para hacer y para ver. Perdiéndonos por sus calles nos topamos con el edificio de Tower Records, un icono de Shibuya y líder de ventas de discos en todo Japón, y cómo no, el edificio Shibuya 109 que alberga en su interior un gran número de tiendas para mujeres, y donde las dependientas ya son un espectáculo por si mismas. Desde aquí se marca la tendencia de la moda que van a llevar los adolescentes japoneses, y en ocasiones, los del resto del mundo
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viernes, 1 de abril de 2016

Tokio; Shinjuku y el Parque Yoyogi


Shinjuku, el distrito donde nos alojamos en nuestra estancia en Tokio, es una de las zonas de la ciudad con más animación y donde se respira la modernidad de la gran metrópoli. Es por ello que pudimos pasear y disfrutar de este animado distrito durante varios días a lo largo de la estancia. Aunque más adelante, en otras futuras entradas del blog, entraré en el ambiente nocturno-qué es el que más mola- y las diferentes zonas de este distrito que nunca duerme, hoy nos tocaba acudir a una cita en las alturas. Y para ello nos dirigimos a través de las avenidas flanqueadas por altos rascacielos hasta el edificio del Gobierno Metropolitano de Tokio, lo que viene siendo el ayuntamiento de la ciudad. Nuestro objetivo era disfrutar de las vistas que ofrecen sus observatorios en el piso 45, a más de 200 metros de altura.

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lunes, 28 de marzo de 2016

Tokio; Asakusa y Ginza de noche


Asakusa, el barrio más tradicional y con más historia de toda la ciudad de Tokio. El ambiente en Asakusa cambia radicalmente con respecto al ritmo trepidante de la metrópolis, y el Templo Sensoji es el epicentro de todo ese ambiente. En muchas zonas parece como si el periodo Edo, con su tradición y sabor añejo, no se hubiera acabado. Es habitual que mucha gente siga utilizando el kimono o el yukata en el caso de los hombres, y muchos adolescentes los alquilan también cuando visitan el Templo Sensoji. Y es que esta zona de Tokio que se extiende al este de Ueno hasta la rivera del río Sumida, los carteles luminosos, los grandes edificios de hormigón y las tribus urbanas dejan paso a la tradición, a la espiritualidad y al sosiego, siempre y cuando las hordas de turistas y la gran afluencia de gente lo permitan.
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jueves, 17 de marzo de 2016

Tokio; Ueno y el distrito de Yanaka


De nuevo la línea yamanote de trenes nos dejaba en la estación de JR de Ueno. A primera hora de la mañana esta línea que circunvala Tokio suele ir llena de pasajeros en sus desplazamientos diarios al trabajo. Al llegar a la estación buscamos la salida sur ya que en esta zona de Ueno está el conocido mercado de Ameyoko. La verdad es que una vez conocidas sus calles, sus puestos de frutas y verduras y las decenas y decenas de tiendas donde poder adquirir casi cualquier cosa, nos llevamos bastante decepción con lo que nos encontramos. La mayoría de los comercios mostraban mercancía que parecía fabricada en China, ropa de muy baja calidad y baratijas sin interés alguno. Es como un gran mercado de Asia, así que no entiendo el interés que despierta este mercado, a excepción de los puestos de comida. Un montón de gente pululando por sus calles que carecen de encanto o belleza visual, con lo que decimos dejar de callejear por allí y dirigirnos al parque de Ueno.
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martes, 15 de marzo de 2016

Tokio; los jardines Hamarikyu y los sótanos de la estación de Tokio


Si se ha ido a visitar el mercado de pescado de Tsukiji no es mala idea ir dando un paseo hasta los jardines de Hamarikyu, situados al borde de la bahía de Tokio. Su particular peculiaridad es que sus estanques se nutren de las aguas saladas de la bahía y albergan a muchas aves acuáticas que las utilizan como su balneario particular. En ellas es posible observar patos, cormoranes, gaviotas entre otras aves acuáticas. 

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viernes, 11 de marzo de 2016

Tokio; Ginza y el mercado de pescado Tsukiji


Ginza es el distrito comercial por excelencia de Tokio, si eso es posible, porque todo Tokio es una gran ciudad comercial. Pero si que es el lugar donde deslumbrar al visitante. En este elegante barrio las marcas de los diseñadores de ropa más prestigiosos compiten por mostrar el edificio más deslumbrante, el escaparate más exclusivo, o si no al menos el más llamativo. Y no sólo las marcas de moda quieren destacar. Aquí sin ir más lejos está el edificio Sony, antaño el lugar de culto donde el gigante presentaba las novedades mundiales cuando era casi el líder indiscutible, o en calles aledañas el llamativo edificio de Yamaha. Si, en Ginza no se habla de tiendas o comercios de lujo, se habla de edificios enteros, en algunos casos diseñados por prestigiosos arquitectos internacionales. Pero en Ginza también hay teatros, cientos de restaurantes, galerías y restaurantes exclusivos con estrellas michelín. Pero también hay lugares más añejos como algunos de los puentes de hierro colado que sostienen las vías de tren. En fin, de todo para todos los gustos.
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miércoles, 9 de marzo de 2016

Tokio; visitando el Palacio Imperial


Una de las primeras visitas que hicimos en Tokio fue ir a conocer los jardines del Palacio Imperial, un agradable lugar de paseo para los visitantes de la capital y de esparcimiento para los propios tokiotas. En los jardines es habitual ver numerosos japoneses practicando el jogging por sus paseos, una especie de pequeño pulmón dentro de la vorágine de la urbe. Visitar los interiores del Palacio Imperial resulta casi imposible, ya que es la residencia oficial de los emperadores del Japón. No obstante es posible hacerlo a las partes no accesibles del Palacio. Uno el día del cumpleaños del emperador, el 23 de diciembre y el otro el día 2 de enero, tras inscribirse a través de la web. Así que si el viaje os coincide con esas fechas más vale que lo vayáis solicitando. Por lo demás los jardines y los fosos son realmente bonitos, así como los enormes portones de acceso con sus remaches de hierro, pero al tener tan poco acceso a los edificios del Palacio Imperial por las razones expuestas anteriormente, te deja con un punto de insatisfacción, aunque creo que vale la pena darse una vuelta por esa zona.
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jueves, 3 de marzo de 2016

Japón; la preparación de nuestra aventura


Tras varios años deseando e intentando encontrar el momento, las fechas y, por qué no, el precio para viajar al Japón, a finales del año pasado me topé con una tarifa bastante atractiva para poder, al fin, viajar al país del Sol Naciente. La premisa para el vuelo era entrar por la capital, Tokio, y regresar después desde el fabuloso aeropuerto de Kansai de Osaka. Este vuelo multi destino nos permitiría poder llevar a cabo una verdadera exploración del Japón y una verdadera experiencia en el país en los dieciocho días de viaje de que disponíamos, permitiéndonos de ese modo disfrutar de cada ciudad y de cada pueblo con la suficiente calma y sosiego para mantener el recuerdo vivo por mucho tiempo. Podíamos haber abarcado aún más visitas, más ciudades, pero siempre sería a costa de mermar dedicación a lo importante, y pasar de refilón por muchas de ellas sin dedicarlas el tiempo que necesitaban, conservando apenas algún ligero recuerdo. Además, por comodidad y simplicidad, debíamos partir desde el aeropuerto de nuestra ciudad, Santander, o si no era posible encontrar un precio atractivo volando desde el Seve Ballesteros salir desde el cercano aeropuerto de Bilbao.  Y desde Bilbao fue donde al final volamos a Japón gracias a las tarifas que cargó Air France.

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miércoles, 10 de febrero de 2016

La Rochelle; mirando al Atlántico


En La Rochelle el Océano Atlántico está omnipresente en la ciudad y en sus entorno. Una ciudad volcada con el mar desde hace siglos donde su viejo puerto, dominado por las imponentes torres vigía, da la bienvenida a los nuevos navegantes modernos que en sus grandes yates y veleros esta vez vienen a disfrutar de la ciudad, de su gran ambiente veraniego, de su restaurantes y del agradable clima de La Rochelle

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domingo, 7 de febrero de 2016

Saint-Malo; la ciudad corsaria


La ciudad amurallada de Saint Malo presume a lo largo de los siglos de una larga y abultada historia, pero también bastante convulsa, y en ocasiones trágica. Había leído que se la solía apodar como la ciudad corsaria y desde luego, una vez conocida, el apelativo le encaja como un guante. Ya en los siglos XIII y XIV los habitantes de Saint Malo se dedicaban a la piratería de barcos enemigos, y hasta llegaron a ser una ciudad independiente. También a lo largo de los siglos la configuración de sus calles entorno a la catedral han cambiado en parte debido a los incendios sufridos por la ciudad en el pasado hasta llegar a la Saint Malo que hoy conocemos. De todas formas, y a pesar de la destrucción sufrida en la Segunda Guerra Mundial que arrasó el 80 por ciento de la ciudad intramuros, Saint Malo luce hoy como nunca y es uno de las ciudades turísticas de Bretaña que más interés despierta. Las vistas de la ciudad desde la zona del puerto deportivo son fantásticas. Varias puertas dan acceso a la ciudad amurallada, la más antigua es la Grand Porte, imponente con sus dos torres almenadas, mientras que la de Saint Vincent hoy en día es el principal punto de entrada a intramuros.
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lunes, 1 de febrero de 2016

Vitré y Fougères; la Bretaña en estado puro


Vitré tiene un patrimonio arquitectónico absolutamente excepcional. Proveniente en su mayoría de los siglos XV y XVI pasear por sus estrechas calles adoquinadas es un verdadero placer. Un paseo muy muy pausado pues, al menos en nuestro caso, es verdaderamente difícil no levantar la visita a cada paso y admirar las preciosas edificaciones que conforman la localidad. El castillo medieval de Vitré es una maravilla. Con sus torreones y levantado sobre un peñasco el castillo de Vitré domina la defensa de toda la campiña, y resulta imponente contemplarlo en la Rue du Château desde la amplia plaza del castillo,frente a una de sus entradas tal como si fuera una construcción de "exin castillos" a escala 1:1. De hecho es el mejor ejemplo de arquitectura militar medieval de toda la Bretaña, de acceso gratuito, y que hoy en día acoge las oficinas del ayuntamiento. Desde luego los funcionarios municipales son unos privilegiados al trabajar en estas oficinas con tantísima historia.
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martes, 26 de enero de 2016

Rennes; la capital de la Bretaña


La capital de Bretaña es una ciudad vibrante y con mucho ambiente. Quizás influya en ello la joven población perteneciente a las universidades establecidas en la ciudad, y que hace que la oferta de bares y restaurantes sea tan variada en calidad, número y en precios. Al igual que ocurre en el resto de Bretaña pasear por las callejuelas del centro de Rennes nos pareció una preciosa experiencia. Las calzadas empedradas, las casas de entramado de madera, regios edificios de piedra todo hace un conjunto encantador. Para los que hayan sido apasionados de los cómic de Axterix y Obelix reconocerán a Rennes con su primitivo nombre dos mil años atrás en el Imperio Romano, porque ni más ni menos que en aquella época era la ciudad de Condate, tan célebre y nombrado en los cómics. Y aunque el cielo estuvo bastante plomizo, lo que no ayudo a que las fotografías salieran lucidas, la buena temperatura hizo muy agradables los paseos por las calles de Rennes y la visita a los monumentos más importantes, como el Ayuntamiento, el Palacio del Comercio, la Catedral de San Pedro o el Palacio del Parlamento de Bretaña.

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jueves, 14 de enero de 2016

Dinan; en el corazón de Bretaña


Dinan, la ciudad bretona fortificada con una impresionante muralla y un pintoresco puerto deportivo en el río Rance, destaca también por su gran castillo del siglo XIV. Situada en una encrucijada de carreteras y a medio camino entre la capital de la Bretaña, Rennes, y la hermosa costa bretona fue también  nuestra primera toma de contacto con esta maravillosa zona de Francia. Tras aparcar el coche iniciamos  la exploración de Dinan, comenzando por la ciudad edificada en la colina que domina el valle del río Rance. La ciudad aún conserva cuatro monumentales puertas y más de tres kilómetros de las antiguas murallas medievales. Un buen punto de inicio en nuestra visita a Dinan.
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viernes, 8 de enero de 2016

Mont Saint Michel; la abadía majestuosa


En Normandía, a un salto de piedra de la Bretaña, casi como si fuera un espejismo emergiendo de las aguas del estuario del río Couesnon, se alza majestuoso el Mont Saint Michel. Visible desde muchos kilómetros de distancia este promontorio de roca coronado por la impresionante abadía se ha convertido en uno de los monumentos más visitados de Francia. La fabulosa arquitectura y el lugar elegido por los monjes para levantar esta pequeña cité la han valido también para ser reconocida como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Cuando la vistamos nosotros aún se podía acceder en coche hasta ella por la carretera que la unía al continente y dejar éste en uno de sus aparcamientos. Pero poco después se puso en marcha el plan del gobierno para devolver al Mont Saint Michel a su primitivo estado de isla intermareal, y hoy en día se han creado aparcamientos a tres kilómetros con lo que el acceso se hace en transporte gratuito o a pie a través de las nuevas pasarelas. El motivo del cambio es que la carretera antigua, al no permitir el paso del agua por debajo de ella, modificaba los flujos de marea y amenazaba con convertir en praderas los páramos que rodean al Mont Saint Michel.
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domingo, 3 de enero de 2016

Honfleur; la más bella del estuario del Sena


Honfleur es un pequeño pueblo de pescadores donde la mayoría de sus pintorescas calles acaban en su dársena rodeada de típicas construcciones perfectamente conservadas. Alrededor de la rada del puerto se alinean multitud de restaurantes y bares deseosos de atender a los numerosos turistas que cada verano invaden sus calles empedradas, sus comercios y curiosean por los puestos de los mercados matinales. Honfleur, que antaño fue próspero puerto de intercambio de mercancías y el más importante de la desembocadura del río Sena, perdió su importante condición debido al propio río que con la acumulación de sedimentos a lo largo de las décadas menguó notablemente el calado e hizo imposible que los barcos más grandes atracaran en sus muelles. De ello se benefició la cercana ciudad de El Havre a la que se desvió el tráfico marítimo.
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