Takayama; viajando a los Alpes Japoneses

Llegó el momento de abandonar la increíble ciudad de Tokio tras pasar seis magníficos días. Dejamos con pena el apartamento que tan bien nos había acogido en Shinjuku y tomamos un tren rápido hasta la estación de Tokio. Allí teníamos que tomar el tren bala Hikari 507 que nos llevaría raudo y veloz a Nagoya para tomar otro tren expreso hasta nuestro destino final, Takayama. Aunque a finales del invierno no suele haber problema al no moverse mucho turismo, preferimos reservar los asientos en el Shinkansen y de esa forma elegimos los asientos duo. Cuando se tiene una tarjeta Japan Rail Pass basta acudir a una de las oficinas de la JR en las estaciones de tren y su personal te reservara los asientos en el tren que les indiques gratuitamente. Hay que tener en cuenta que los billetes ordinarios se venden con dos tarifas: una con asiento reservado y otra si reserva, y que los trenes tienen coches reservados y otros sin reserva.

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Kamakura; la ancestral capital del Japón

En una hora escasa un tren nos llevaba desde la estación tokiota de Shinjuku hasta la pequeña población de Kamakura. Esta fue la segunda excursión fuera de la ciudad que hicimos en nuestra estancia en Tokio, una visita muy interesante para el que quiera profundizar en los orígenes del Japón que conocemos hoy en día. Kamakura fue la capital política y administrativa de Japón entre los siglos XII al XIV, aunque el emperador mantuvo la capital simbólica en Kyoto. Este bonito pueblo costero conserva muchos atractivos heredados directamente de aquella época de esplendor, y suele llenarse de visitantes atraídos por sus espectaculares templos y su gran buda de bronce. Este día nos tocó madrugar nuevamente para ir a tomar el tren de la JR hasta Kamakura. Acceder al interior de la estación de trenes más transitada del mundo en hora punta es ciertamente un reto, pero bajar a los andenes para ir en busca de tu tren ya es deporte de riesgo. En honor a la verdad he de decir que a pesar de la imagen que capturé con mi teléfono el tema discurre con bastante orden, aunque más vale no perderse de vista con la pareja.

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Nikko; cuna de templos y santuarios

El quinto día de estancia en Tokio lo habíamos reservado para salir a conocer la localidad de Nikko que aglutina uno de los mayores y mejores conjuntos arquitectónicos de todo el Japón. Este lugar, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, se encuentra a algo más de dos horas en tren de Tokio. Así que este día nos tocó madrugar un poco y tomamos un tren rápido en Shinjuku que nos llevó en dirección norte hasta la estación de Omiya, donde tomamos un tren bala hasta Utsonomiya, y de ahí la línea nikko line hasta el pueblo de Nikko. Parece algo lioso pero en la práctica es muy fácil y cómodo gracias a la aplicación de Hyperdia que ya te lo da todo mascado. En la estación de Omiya pudimos viajar por primera vez en los famosos trenes bala del Japón, los Shinkansen. Y para este primer estreno nos esperaba nada más y nada menos que un aerodinámico y espectacular tren, más moderno que la serie N700, el Hayabusa, pintado en unos preciosos colores verde, blanco y rosa, siendo el Shinkansen más moderno que existe hasta la fecha y capaz de superar los 300 km/h. Toda una experiencia.

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Tokio; la noche de Shinjuku y Kabukicho

Tokio es una ciudad que hay que disfrutar con calma, con mucha calma, y ya no sólo por su gran tamaño sino porque algunos de sus distritos es imprescindible conocerlos de día pero también de noche. En la noche de Tokio hay dos referentes: uno sería la zona de Roppongi con sus pubs, karaokes y discotecas, mientras que la otra es Shinjuku, y sobre todo Kabukicho donde hay ambiente las 24 horas del día. Por la noche Shinjuku enciende sus luces de neón y casi diría que hace la noche día con tanta luz. Es la imagen que tenía de Tokio, la que tantas veces había podido ver en fotografías, la imagen de una ciudad futurista con increíbles coches volando entre los edificios iluminados por miles de rótulos publicitarios, tal como puede verse en las antiguas películas de ciencia ficción. Sólo faltan los coches volando, pero siendo Japón es cuestión de tiempo que lo veamos.

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Tokio; Shibuya, Roppongi y la Tokyo Tower

Nuestro cuarto día en Tokio, un lunes 15 de febrero día de mi cumpleaños para más señas, no había amanecido con un sol radiante precisamente. Si bien la mañana aguantó con nubes pero sin llover mientras acudíamos al mirador del edificio del Gobierno Metropolitano, ya al llegar a Shibuya comenzó a lloviznar ligeramente. Este distrito joven y animado siempre se ha relacionado con la cultura inconformista y pop de muchos jóvenes tokiotas. En él puedes encontrar multitud de restaurantes, tiendas, famosos grandes almacenes, cafés y un sin fin de cosas para hacer y para ver. Perdiéndonos por sus calles nos topamos con el edificio de Tower Records, un icono de Shibuya y líder de ventas de discos en todo Japón, y cómo no, el edificio Shibuya 109 que alberga en su interior un gran número de tiendas para mujeres, y donde las dependientas ya son un espectáculo por si mismas. Desde aquí se marca la tendencia de la moda que van a llevar los adolescentes japoneses, y en ocasiones, los del resto del mundo

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Tokio; Shinjuku y el Parque Yoyogi

Shinjuku, el distrito donde nos alojamos en nuestra estancia en Tokio, es una de las zonas de la ciudad con más animación y donde se respira la modernidad de la gran metrópoli. Es por ello que pudimos pasear y disfrutar de este animado distrito durante varios días a lo largo de la estancia. Aunque más adelante, en otras futuras entradas del blog, entraré en el ambiente nocturno-qué es el que más mola- y las diferentes zonas de este distrito que nunca duerme, hoy nos tocaba acudir a una cita en las alturas. Y para ello nos dirigimos a través de las avenidas flanqueadas por altos rascacielos hasta el edificio del Gobierno Metropolitano de Tokio, lo que viene siendo el ayuntamiento de la ciudad. Nuestro objetivo era disfrutar de las vistas que ofrecen sus observatorios en el piso 45, a más de 200 metros de altura.

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Tokio; Asakusa y Ginza de noche

Asakusa, el barrio más tradicional y con más historia de toda la ciudad de Tokio. El ambiente en Asakusa cambia radicalmente con respecto al ritmo trepidante de la metrópolis, y el Templo Sensoji es el epicentro de todo ese ambiente. En muchas zonas parece como si el periodo Edo, con su tradición y sabor añejo, no se hubiera acabado. Es habitual que mucha gente siga utilizando el kimono o el yukata en el caso de los hombres, y muchos adolescentes los alquilan también cuando visitan el Templo Sensoji. Y es que esta zona de Tokio que se extiende al este de Ueno hasta la rivera del río Sumida, los carteles luminosos, los grandes edificios de hormigón y las tribus urbanas dejan paso a la tradición, a la espiritualidad y al sosiego, siempre y cuando las hordas de turistas y la gran afluencia de gente lo permitan.

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Tokio; Ueno y el distrito de Yanaka

De nuevo la línea yamanote de trenes nos dejaba en la estación de JR de Ueno. A primera hora de la mañana esta línea que circunvala Tokio suele ir llena de pasajeros en sus desplazamientos diarios al trabajo. Al llegar a la estación buscamos la salida sur ya que en esta zona de Ueno está el conocido mercado de Ameyoko. La verdad es que una vez conocidas sus calles, sus puestos de frutas y verduras y las decenas y decenas de tiendas donde poder adquirir casi cualquier cosa, nos llevamos bastante decepción con lo que nos encontramos. La mayoría de los comercios mostraban mercancía que parecía fabricada en China, ropa de muy baja calidad y baratijas sin interés alguno. Es como un gran mercado de Asia, así que no entiendo el interés que despierta este mercado, a excepción de los puestos de comida. Un montón de gente pululando por sus calles que carecen de encanto o belleza visual, con lo que decimos dejar de callejear por allí y dirigirnos al parque de Ueno.

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Tokio; los jardines Hamarikyu y los sótanos de la estación de Tokio

Si se ha ido a visitar el mercado de pescado de Tsukiji no es mala idea ir dando un paseo hasta los jardines de Hamarikyu, situados al borde de la bahía de Tokio. Su particular peculiaridad es que sus estanques se nutren de las aguas saladas de la bahía y albergan a muchas aves acuáticas que las utilizan como su balneario particular. En ellas es posible observar patos, cormoranes, gaviotas entre otras aves acuáticas. 

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Tokio; Ginza y el mercado de pescado Tsukiji

Ginza es el distrito comercial por excelencia de Tokio, si eso es posible, porque todo Tokio es una gran ciudad comercial. Pero si que es el lugar donde deslumbrar al visitante. En este elegante barrio las marcas de los diseñadores de ropa más prestigiosos compiten por mostrar el edificio más deslumbrante, el escaparate más exclusivo, o si no al menos el más llamativo. Y no sólo las marcas de moda quieren destacar. Aquí sin ir más lejos está el edificio Sony, antaño el lugar de culto donde el gigante presentaba las novedades mundiales cuando era casi el líder indiscutible, o en calles aledañas el llamativo edificio de Yamaha. Si, en Ginza no se habla de tiendas o comercios de lujo, se habla de edificios enteros, en algunos casos diseñados por prestigiosos arquitectos internacionales. Pero en Ginza también hay teatros, cientos de restaurantes, galerías y restaurantes exclusivos con estrellas michelín. Pero también hay lugares más añejos como algunos de los puentes de hierro colado que sostienen las vías de tren. En fin, de todo para todos los gustos.

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Tokio; visitando el Palacio Imperial

Una de las primeras visitas que hicimos en Tokio fue ir a conocer los jardines del Palacio Imperial, un agradable lugar de paseo para los visitantes de la capital y de esparcimiento para los propios tokiotas. En los jardines es habitual ver numerosos japoneses practicando el jogging por sus paseos, una especie de pequeño pulmón dentro de la vorágine de la urbe. Visitar los interiores del Palacio Imperial resulta casi imposible, ya que es la residencia oficial de los emperadores del Japón. No obstante es posible hacerlo a las partes no accesibles del Palacio. Uno el día del cumpleaños del emperador, el 23 de diciembre y el otro el día 2 de enero, tras inscribirse a través de la web. Así que si el viaje os coincide con esas fechas más vale que lo vayáis solicitando. Por lo demás los jardines y los fosos son realmente bonitos, así como los enormes portones de acceso con sus remaches de hierro, pero al tener tan poco acceso a los edificios del Palacio Imperial por las razones expuestas anteriormente, te deja con un punto de insatisfacción, aunque creo que vale la pena darse una vuelta por esa zona.

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Japón; la preparación de nuestra aventura

Tras varios años deseando e intentando encontrar el momento, las fechas y, por qué no, el precio para viajar al Japón, a finales del año pasado me topé con una tarifa bastante atractiva para poder, al fin, viajar al país del Sol Naciente. La premisa para el vuelo era entrar por la capital, Tokio, y regresar después desde el fabuloso aeropuerto de Kansai de Osaka. Este vuelo multi destino nos permitiría poder llevar a cabo una verdadera exploración del Japón y una verdadera experiencia en el país en los dieciocho días de viaje de que disponíamos, permitiéndonos de ese modo disfrutar de cada ciudad y de cada pueblo con la suficiente calma y sosiego para mantener el recuerdo vivo por mucho tiempo. Podíamos haber abarcado aún más visitas, más ciudades, pero siempre sería a costa de mermar dedicación a lo importante, y pasar de refilón por muchas de ellas sin dedicarlas el tiempo que necesitaban, conservando apenas algún ligero recuerdo. Además, por comodidad y simplicidad, debíamos partir desde el aeropuerto de nuestra ciudad, Santander, o si no era posible encontrar un precio atractivo volando desde el Seve Ballesteros salir desde el cercano aeropuerto de Bilbao.  Y desde Bilbao fue donde al final volamos a Japón gracias a las tarifas que cargó Air France.

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La Rochelle; mirando al Atlántico

En La Rochelle el Océano Atlántico está omnipresente en la ciudad y en sus entorno. Una ciudad volcada con el mar desde hace siglos donde su viejo puerto, dominado por las imponentes torres vigía, da la bienvenida a los nuevos navegantes modernos que en sus grandes yates y veleros esta vez vienen a disfrutar de la ciudad, de su gran ambiente veraniego, de su restaurantes y del agradable clima de La Rochelle. 

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Saint-Malo; la ciudad corsaria

La ciudad amurallada de Saint Malo presume a lo largo de los siglos de una larga y abultada historia, pero también bastante convulsa, y en ocasiones trágica. Había leído que se la solía apodar como la ciudad corsaria y desde luego, una vez conocida, el apelativo le encaja como un guante. Ya en los siglos XIII y XIV los habitantes de Saint Malo se dedicaban a la piratería de barcos enemigos, y hasta llegaron a ser una ciudad independiente. También a lo largo de los siglos la configuración de sus calles entorno a la catedral han cambiado en parte debido a los incendios sufridos por la ciudad en el pasado hasta llegar a la Saint Malo que hoy conocemos. De todas formas, y a pesar de la destrucción sufrida en la Segunda Guerra Mundial que arrasó el 80 por ciento de la ciudad intramuros, Saint Malo luce hoy como nunca y es uno de las ciudades turísticas de Bretaña que más interés despierta. Las vistas de la ciudad desde la zona del puerto deportivo son fantásticas. Varias puertas dan acceso a la ciudad amurallada, la más antigua es la Grand Porte, imponente con sus dos torres almenadas, mientras que la de Saint Vincent hoy en día es el principal punto de entrada a intramuros.

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Vitré y Fougères; la Bretaña en estado puro

Vitré tiene un patrimonio arquitectónico absolutamente excepcional. Proveniente en su mayoría de los siglos XV y XVI pasear por sus estrechas calles adoquinadas es un verdadero placer. Un paseo muy muy pausado pues, al menos en nuestro caso, es verdaderamente difícil no levantar la visita a cada paso y admirar las preciosas edificaciones que conforman la localidad. El castillo medieval de Vitré es una maravilla. Con sus torreones y levantado sobre un peñasco el castillo de Vitré domina la defensa de toda la campiña, y resulta imponente contemplarlo en la Rue du Château desde la amplia plaza del castillo,frente a una de sus entradas tal como si fuera una construcción de "exin castillos" a escala 1:1. De hecho es el mejor ejemplo de arquitectura militar medieval de toda la Bretaña, de acceso gratuito, y que hoy en día acoge las oficinas del ayuntamiento. Desde luego los funcionarios municipales son unos privilegiados al trabajar en estas oficinas con tantísima historia.

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Rennes; la capital de la Bretaña

La capital de Bretaña es una ciudad vibrante y con mucho ambiente. Quizás influya en ello la joven población perteneciente a las universidades establecidas en la ciudad, y que hace que la oferta de bares y restaurantes sea tan variada en calidad, número y en precios. Al igual que ocurre en el resto de Bretaña pasear por las callejuelas del centro de Rennes nos pareció una preciosa experiencia. Las calzadas empedradas, las casas de entramado de madera, regios edificios de piedra todo hace un conjunto encantador. Para los que hayan sido apasionados de los cómic de Axterix y Obelix reconocerán a Rennes con su primitivo nombre dos mil años atrás en el Imperio Romano, porque ni más ni menos que en aquella época era la ciudad de Condate, tan célebre y nombrado en los cómics. Y aunque el cielo estuvo bastante plomizo, lo que no ayudo a que las fotografías salieran lucidas, la buena temperatura hizo muy agradables los paseos por las calles de Rennes y la visita a los monumentos más importantes, como el Ayuntamiento, el Palacio del Comercio, la Catedral de San Pedro o el Palacio del Parlamento de Bretaña.

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Dinan; en el corazón de Bretaña

Dinan, la ciudad bretona fortificada con una impresionante muralla y un pintoresco puerto deportivo en el río Rance, destaca también por su gran castillo del siglo XIV. Situada en una encrucijada de carreteras y a medio camino entre la capital de la Bretaña, Rennes, y la hermosa costa bretona fue también  nuestra primera toma de contacto con esta maravillosa zona de Francia. Tras aparcar el coche iniciamos  la exploración de Dinan, comenzando por la ciudad edificada en la colina que domina el valle del río Rance. La ciudad aún conserva cuatro monumentales puertas y más de tres kilómetros de las antiguas murallas medievales. Un buen punto de inicio en nuestra visita a Dinan.

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Mont Saint Michel; la abadía majestuosa

En Normandía, a un salto de piedra de la Bretaña, casi como si fuera un espejismo emergiendo de las aguas del estuario del río Couesnon, se alza majestuoso el Mont Saint Michel. Visible desde muchos kilómetros de distancia este promontorio de roca coronado por la impresionante abadía se ha convertido en uno de los monumentos más visitados de Francia. La fabulosa arquitectura y el lugar elegido por los monjes para levantar esta pequeña cité la han valido también para ser reconocida como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Cuando la vistamos nosotros aún se podía acceder en coche hasta ella por la carretera que la unía al continente y dejar éste en uno de sus aparcamientos. Pero poco después se puso en marcha el plan del gobierno para devolver al Mont Saint Michel a su primitivo estado de isla intermareal, y hoy en día se han creado aparcamientos a tres kilómetros con lo que el acceso se hace en transporte gratuito o a pie a través de las nuevas pasarelas. El motivo del cambio es que la carretera antigua, al no permitir el paso del agua por debajo de ella, modificaba los flujos de marea y amenazaba con convertir en praderas los páramos que rodean al Mont Saint Michel.

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Honfleur; la más bella del estuario del Sena

Honfleur es un pequeño pueblo de pescadores donde la mayoría de sus pintorescas calles acaban en su dársena rodeada de típicas construcciones perfectamente conservadas. Alrededor de la rada del puerto se alinean multitud de restaurantes y bares deseosos de atender a los numerosos turistas que cada verano invaden sus calles empedradas, sus comercios y curiosean por los puestos de los mercados matinales. Honfleur, que antaño fue próspero puerto de intercambio de mercancías y el más importante de la desembocadura del río Sena, perdió su importante condición debido al propio río que con la acumulación de sedimentos a lo largo de las décadas menguó notablemente el calado e hizo imposible que los barcos más grandes atracaran en sus muelles. De ello se benefició la cercana ciudad de El Havre a la que se desvió el tráfico marítimo.

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